Jedes Hifi- und High End Audio-Set mit dem optimalen Fundament aufbauen: Die Stromversorgung
Wir erleben es häufig. Kunden, die ständig teure Dinge (Geräte und Kabel) austauschen. Bei einem Kabel klingt es zu warm, also möchte man das Kabel durch ein Exemplar mit hellerer Klangcharakteristik ersetzen. Das klingt dann tatsächlich etwas lebendiger, aber plötzlich entsteht Unruhe im Klangbild. Also ersetzt man beispielsweise den Lautsprecher durch ein Exemplar mit ruhigerem Klang. Aber zu Hause angekommen, klingt es dann irgendwie zu trocken. Also ersetzt man den Endstufen-Verstärker durch ein Exemplar mit mehr Leben und Dynamik, aber dann wird es in den Höhen unruhig. Und so weiter. So kannst du endlos weitermachen und Lautsprecher, Stromkabel, Interlinks und Zubehör austauschen. Wir bei Ohm-Audio BV sagen dann: Stop! Legen Sie zuerst das Fundament der Anlage fest, und beginnen Sie dann erst, mit Komponenten und Kabeln zu bauen. Dieses Fundament werden wir jetzt besprechen: Die Stromversorgung.
Theoretisch ist Strom einfach die 230-Volt-Anschlussstelle für Ihre Lampen, Ihren Kühlschrank, Ihre Mikrowelle, das Telefonladegerät und so weiter, aber es ist auch die Anschlussstelle, an die Ihre Hifi-Anlage angeschlossen wird. Strom ist Strom, würde man sagen, aber leider ist das nicht so. Zunächst verlaufen die Stromkabel in Ihrem Haus oft über allerlei Unterbrechungen (Klemmen in Verteilerdosen usw.) vom Stromzähler zur Steckdose, an die Sie Ihre Audioanlage anschließen. Diese Klemmen führen zu einer geschwächten Stromzufuhr und Störungen in der Stromversorgung. Außerdem befinden sich minderwertige Schalter im Stromzähler. Darüber hinaus haben wir viele Sender in der Nähe, WLAN, 4G, 5G, DECT, intelligente Zähler, Mobiltelefone und so weiter. Diese verursachen alle Strahlung, und im Grunde ist jeder Draht auch eine Antenne. Diese Signale werden also von allen Kabeln aufgegriffen, auch von den Stromkabeln, und das führt zu einer Verschmutzung des 230-Volt-Netzes. Eine Lampe oder eine Mikrowelle hat damit keine Probleme, aber eine Audioanlage und auch die Videoanlage haben damit Probleme. Die aufgefangenen Signale und die Beschädigung durch die Durchführungsklemmen gelangen in Ihre empfindlichen Audio- und Videogeräte, die dies durch Unruhe hören und sehen lassen. Es klingt nicht gut, und das TV-Bild ist auch unruhig. Das ist der Grund, warum wir eine gute und saubere Stromversorgung und danach eine hochwertige Stromverteilung empfehlen. In Bezug auf die Kosten ist es vielfach günstiger, die Stromgruppe in Ordnung zu bringen, als ständig neue und andere Kabel und Komponenten anzuschaffen. Natürlich ist das Einrichten einer guten Stromgruppe nicht besonders sinnvoll für ein Mini-System von ein paar hundert Euro, aber sobald Sie eine ernsthafte Audioanlage von einigen tausend Euro haben oder einen großen 4K-Fernseher, dann ist dies die sinnvollste Investition, die Sie tätigen können. Die Investition in die perfekte Basis-Stromgruppe kostet 800 bis 1000 Euro, und ein hochwertiges Stromkabel oder Interlink kostet auch das. Das sollten Sie immer tun, eine Stromgruppe einrichten, wenn möglich.
Stromeingang
Jedes Haus hat einen zentralen Stromeingang. Der Ort, an dem das dicke Stromkabel von Enexis in Ihr Haus oder Ihre Wohnung kommt. Einige Häuser haben einen einphasigen Stromkreis, und einige Häuser haben einen erweiterten dreiphasigen Stromkreis. Die einphasige Gruppe ist ausreichend für kleine Haushalte, die keine schweren elektrischen Geräte haben. Die dreiphasige Gruppe ist der Drehstromkreis und ist für Haushalte bestimmt, die viel Leistung benötigen, wie ein Kochfeld, einen schweren Backofen oder eine Ladestation für Elektrofahrzeuge.
Irgendwo in Ihrem Haus wird die Hifi- oder High-End-Audioanlage an den Strom angeschlossen. Es ist wichtig, dass dieser Anschluss so gut wie möglich realisiert wird, also stabil genug ist und nicht durch verschiedene Klemmen und Durchführungsstellen unterbrochen wird.
Wir betrachten die folgenden Stromkomponenten in der logischen Reihenfolge:
Fehlerstromschutzschalter > Stromschalter > Stromkabel > Steckdose > Stromverteiler mit Filter.
Das ist die Grundlage jeder Hifi- und High-End-Anlage. Später schauen wir uns noch die Stromkabel selbst an, die Kabel, die zu den Geräten führen, um diese zu versorgen.
1-Phase oder 3-Phase
Das 1-Phasen-Kabel ist ein dickes Kabel mit 3 Adern darin. Die Farben dieser Adern sind Braun/Schwarz, Blau und Gelb. Die erste Ader ist die braune oder schwarze Ader, und das ist die Phasenader und sie führt den 230-Volt-Strom herein. Diese Ader darf man niemals anfassen, denn sonst bekommt man einen enormen Schlag. Die zweite Ader ist die blaue Ader, und das ist die Nullleiter. Darauf steht kein Strom. Der Strom fließt über ein angeschlossenes elektrisches Gerät von der Phase (Braun) zum Nullleiter (Blau) und so funktionieren elektrische Geräte. Es gibt auch noch eine dritte Ader und das ist die gelbe Ader. Die gelbe Ader ist der Schutzleiter. Diese gelbe Ader ist direkt mit der Erdung verbunden, die in den meisten modernen Häusern in den Boden geschlagen ist.
Das 3-Phasen-Kabel ist ein dickeres Kabel mit 5 Adern. Die blaue Ader (Nullleiter) und die Schutzleiter-Ader (Gelb) sind gleich wie beim 1-Phasen-Anschluss. Der Unterschied liegt in der Phasenader, denn es gibt nicht nur eine, sondern es sind drei. Jede Ader liefert 230 Volt, aber diese drei 230-Volt-Adern haben eine verschobene Phase (das können Sie gleich wieder vergessen). Durch diese verschobene Phase ergeben die 3 Adern zusammen 400 Volt. Deshalb wird es auch oft 400-Volt-Anschluss genannt, aber es ist also ein 3 × 230-Volt-Anschluss, bestimmt um mehr Strom liefern zu können. Jede dieser Phasenadern ist also eine normale 230-Volt-Ader, und jede Phase kann man für die Stromgruppe der Audioanlage nutzen.
Das dicke Stromkabel (1-Phase oder 3-Phase) kommt aus dem Boden, im Zählerschrank. Im Zählerschrank geht das dicke Stromkabel von Enexis zunächst durch den Hauptschalter. Diesen Hauptschalter können Sie ausschalten, wenn an der Verteiltafel gearbeitet werden muss. Nach dem Hauptschalter läuft das dicke Stromkabel durch den Stromzähler (meist intelligenter Zähler) hindurch. Dieser misst die verbrauchte Energie, um sie mit dem Benutzer abzurechnen. Das dicke Kabel geht dann weiter hinauf zur Verteiltafel.
Der Fehlerstromschutzschalter
Zunächst fließt der 1-Phasen- oder 3-Phasendraht durch einen Fehlerstromschutzschalter. Der Fehlerstromschutzschalter sitzt im Stromverteiler und ist ein reiner Sicherheitsschalter. Er verhindert, dass Personen einen Stromschlag bekommen, wenn sie versehentlich einen Phasendraht berühren. Dieser Fehlerstromschutzschalter misst die Potentialdifferenz zwischen dem Stromdraht (braun) und der Erde (gelb) in Bezug auf den normalen Nullleiter (blau) und "erkennt", wenn Strom ausfließt. Dann schaltet er blitzschnell den Strom ab. Der Fehlerstromschutzschalter hat nichts mit Überlastung zu tun, sondern dient rein der Sicherheit von Personen. Nach dem Fehlerstromschutzschalter fließt der Strom weiter zum Stromverteiler. Dieser Verteiler verteilt den Strom auf die verschiedenen Gruppen im Haus. Zum Beispiel: Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer usw. Jede Zone im Haus hat einen eigenen Stromschalter. Diese Schalter dienen der technischen Sicherheit. Bei Überlastung schaltet so ein Schalter die Zone aus, die ein Problem hat, zum Beispiel einen Kurzschluss. Im Stromkasten sitzt standardmäßig ein billiger und einfacher Fehlerstromschutzschalter. Er macht seine Arbeit prima, stört aber auch den Strom. Was herauskommt, ist etwas weniger hochwertig als das, was hineingeht. Mit anderen Worten: So ein billiger Fehlerstromschutzschalter beeinträchtigt das Signal. Es gibt eine bessere Lösung, und das sind die Hifi Tuning Supreme Fehlerstromschutzschalter, die besten klingenden Fehlerstromschutzschalter, die uns bekannt sind. Nicht billig, aber jeden Cent wert. Es gibt Audiophile, die die ganze Fehlerstromschutzanlage umgehen. Sie zapfen den Strom vor dem Fehlerstromschutzschalter ab und umgehen den Fehlerstromschutz vollständig. In diesem Fall hast du keine Probleme mit einem schlechten Fehlerstromschutzschalter und musst keinen Hifi Tuning Supreme Fehlerstromschutzschalter anschaffen. Es ist jedoch so, dass dies offiziell nicht erlaubt ist und du außerdem keinen Leckstromschutz für deine Audioanlage hast. Falls zum Beispiel ein Kind eine Büroklammer in den Stromverteiler steckt oder ein Phasendraht in einem Gerät lockert, kann das katastrophale Folgen haben.
Kurzschluss und Überlastung
Was passiert bei einem Kurzschluss oder einer Überlastung? Angenommen, wir haben einen 16-Ampere-Schutzschalter in unserem Stromkasten. So ein Schalter kann dann 16A × 230V = 3680 Watt (Watt = Volt x Ampere) liefern. Je niedriger der Widerstand eines Geräts, desto mehr Strom fließt. Aber bei einem Kurzschluss ist der Widerstand nahezu null oder fast null Ohm. Die Stromgruppe würde dann 10.000 Watt oder mehr anfordern, was nicht möglich ist, und die Stromleitungen würden sehr heiß werden und sogar in Brand geraten. Dasselbe passiert, wenn du zu viel Leistung von einer Stromgruppe anforderst, zum Beispiel wenn du 4 Heizer von 2000 Watt an eine Gruppe anschließt und einschaltest. Um Überlastung oder Brand zu vermeiden, springt der Schalter heraus oder die Sicherung (Sicherheitsstöpsel) schmilzt und unterbricht die Stromgruppe. Die gesamte Stromgruppe hat keinen Strom. Du musst zunächst die Ursache ermitteln und beheben, sonst springt der Schalter sofort wieder heraus. Trenne aber erst mal die 4 Heizer vom Netz.
Der Überlastungsschalter: Sicherung oder Leitungsschutzschalter? In den meisten modernen Häusern werden Stromschalter (der Leitungsschutzschalter) verwendet. Diese können Sie nach einem Kurzschluss oder einer Überlastung einfach wieder einschalten, ohne eine Sicherung zu wechseln. In einigen alten Häusern befinden sich noch Schmelzsicherungen (die Stop-Sicherung). Sowohl Sicherungen als auch Schalter haben ihre eigenen Eigenschaften und Funktionen. In einem Standard-Sicherungskasten befinden sich normalerweise gewöhnliche, preiswerte Sicherungskasten-Schalter. Diese haben einen einfachen Durchgang, und es gibt einen Unterbrecher (Kontaktstelle), der den Schalter bei zu großem Strombedarf ausschaltet. Sie schalten ihn wieder ein, und wenn kein Kurzschluss vorliegt, bleibt dieser wieder eingeschaltet. Diese Schalter haben eine mäßige Durchgangsqualität und erfüllen nur die Anforderungen bezüglich Kurzschluss. Wir haben einen besseren, nämlich den ultimativen Gigawatt G16A 2P Schalter, ein Audiophile-Schalter. Aber auch in einigen modernen Häusern gibt es sogenannte audiophile Schalter, zum Beispiel von Klankmoduul. Das ist kein Schalter, sondern ein Gerät mit einer Sicherung (Phase) und einem Eisenstab (Neutralleiter). Nun ist die Sicherung ein Problem. Schauen Sie sich einmal eine Sicherung an, öffnen Sie sie einmal. Dann sehen Sie, auch bei teuren Audiophile-Sicherungen, einen winzigen dünnen Draht, einige Zentimeter lang und oft nicht einmal 0,1 mm² dick. Durch diesen Draht fließt der gesamte Strom. Und je mehr Strom durchfließt, desto größer wird der Widerstand und desto heißer wird der Draht. Wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Watt benötigt werden, als der Draht durchlassen kann, wird dieser so heiß, dass er schmilzt. Einmal geschmolzen, ist der Strom unterbrochen und Sie müssen die Sicherung wechseln. Das Problem des winzigen Drahtes ist der hohe Widerstand. Wir halten diese Sicherungen für ungeeignet für eine Stromgruppe. Audiophile Netzkabel sind oft dick, 2,5 mm², 4 mm² oder dicker, und was ganz am Anfang sitzt... ist ein Schmelzdraht von 0,1 mm oder dünner. Das hört man im Klang, und das sollte nicht sein. Dann sitzt man da mit seinen schönen und dicken Stromkabeln. Ein audiophiler Leitungsschutzschalter ist wirklich viel besser, und das hört man sofort. Der Gigawatt Schalter Gigawatt G16A 2P ist die beste Lösung, die wir kennen. Dieser audiophile Schalter hat 2 separate Durchgänge, sauber voneinander getrennt. Jeder Durchgang hat eine Durchgangsdicke von mindestens 4 mm². Der Unterbrecher ist eine OFC-Kupferfläche von etwa 30 mm². Dieser OFC-Kupferkontakt ist anschließend poliert und versilbert. Das Polieren stellt sicher, dass die Kontaktstellen perfekt aufeinander drücken. Ein bisschen schief, und der Kontakt ist schon nicht mehr gut. Das Versilbern sorgt dafür, dass die Kontakte perfekt bleiben. Silber rostet nicht, aber es kann oxidieren. Glücklicherweise ist Silberoxid sogar ein besserer Leiter als Silber selbst, daher wird der Schalter theoretisch immer besser.
Wenn alles gut geht, haben wir nun eine für ein seriöses Hifi- und Ultra-High-End-Audio-Set geeignete Stromversorgung im Sicherungskasten. Neben dem Standard-Fehlerstromschutzschalter und einer ganzen Reihe von Standard-Schaltern sitzt nun stolz ein Gigawatt G16A 2P audiophiler Schalter und ein eigener Hifi Tuning audiophiler Fehlerstromschutzschalter. Jetzt muss das Kabel vom Sicherungskasten zum Audio-Set verlegt werden. Dafür haben wir 2 Lösungen. Wir haben das beste Kabel der Welt, das Gigawatt LC-Y Evo Installationskabel, links in der Abbildung. Dieses Kabel ist technisch gesehen allen anderen Kabeln überlegen. Massiver OFC-Kupfer von 3 × 4 mm², eine Schwingungsdämpfung und Folienschirmung sowie ein zusätzlicher Erdungsdraht für die Folienschirmung. Dieses Kabel ist jedoch sehr steif. Kein Problem für gerade Rohre, unter dem Boden (das Kabel darf im Wasser liegen) oder sanfte Kurven, aber mit einer 90-Grad-Kurve, das bringt man nicht durch. Ist dies der Fall, empfehlen wir das Gigawatt Powersync Stromkabel. Dieses Kabel ist Halbmassivkern, daher sind die Drähte verdrillt. Nicht mit 1000 Minidrähten, sondern mit 7 Drähten pro Ader, 2,00 mm² insgesamt pro Ader, auch die gleiche Schirmung und zusätzlicher Erdungsdraht. Das Gigawatt LC-Y Evo Kabel klingt super stabil, transparent, schnell und dynamisch, und das Powersync Kabel klingt weitgehend gleich, nur etwas entspannter. Geschmackssache und Anwendungsmöglichkeiten.
Anschluss des Stromkabels im Sicherungskasten
Es ist wichtig zu erwähnen, dass beide Kabel eine Richtung haben. Das hängt mit der Art zusammen, wie die Stromdrähte gezogen werden. Darüber hinaus unterscheidet sich der Anschluss am Sicherungskasten vom Anschluss auf der Steckdosenseite. Im Sicherungskasten schließen Sie die Phase (braun) und Neutral (blau) sowie den Erdungsdraht (gelb) mit dem isolierten zusätzlichen Erdungsdraht an. Der isolierte Erdungsdraht steht über die gesamte Kabellänge in Kontakt mit der Schirmfolie. Die gesamte Schirmung hängt also an der Erde und funktioniert optimal. Auf der anderen Seite, bei der Steckdose, schließen Sie alles gleich an, außer dem unisolierten Erdungsdraht. Diesen schneiden Sie ab. Würden Sie das nicht tun, könnten Potentialdifferenzen entstehen, da die Erde dann über den Erdungsdraht (gelb) fließt, aber auch über die Schirmfolie. Das kann zu Brummen führen, also den zusätzlichen Erdungsdraht (ohne Isolierung) abschneiden.
Ok. Sie haben also das Stromkabel vom Zählerschrank zu Ihrer Anlage verlegt. Dieses muss natürlich an eine Steckdose, die Wandsteckdose, angeschlossen werden. Auch diese liefert Gigwatt. Die Gigwatt G-044 Wandsteckdose, hergestellt von Mertens für Gigwatt. Diese Steckdose hat einen doppelten 6mm2-Anschluss pro Leiter. Sie können also den Strom einführen und gegebenenfalls zu einer zweiten Steckdose durchleiten. In der Regel ist 1 x Gigwatt G-044 Wandsteckdose ausreichend. Unser Rat ist, alle Ihre Geräte, also auch die Endstufen, an 1 Stromgruppe anzuschließen. Also nicht die Quellen an Steckdose 1 und die Endstufen an Steckdose 2 und 3. Nein, alles an 1 Stromgruppe. Das klingt am besten. Die absolute Voraussetzung ist jedoch, dass Sie ein hochwertiges Stromverteilgerät von Gigwatt, Axxess oder Ansuz Acoustics, oder vielleicht eine andere gute Marke verwenden, und diesen Stromverteiler auch mit dem besten und kräftigsten Stromkabel anschließen, das Sie im Haus haben. Ist der Stromverteiler von minderer Qualität, oder ist das Versorgungsstromkabel nicht gut genug, dann hören Sie das.
