Construire chaque ensemble Hifi et audio haut de gamme avec les fondations optimales : la connexion électrique
Nous le constatons souvent. Des clients qui changent constamment toutes sortes d'équipements coûteux (Appareils et Câbles). Avec un câble, le son semble trop chaud, donc on veut remplacer le câble par un exemplaire qui sonne un peu plus brillant. Celui-ci sonne effectivement un peu plus piquant par la suite, mais alors une certaine agitation apparaît soudainement dans l'image sonore. Donc on remplace par exemple le haut-parleur par un exemplaire qui sonne un peu plus calme. Mais une fois installé à la maison, il s'avère que cela sonne un peu trop ennuyeux. Donc on remplace l'amplificateur de puissance par un exemplaire avec un peu plus de vie et de dynamique, mais alors les aigus deviennent agités. Et ainsi de suite. Vous pouvez continuer indéfiniment en changeant les haut-parleurs, les câbles d'alimentation, les câbles d'interconnexion et les accessoires. Chez Ohm-Audio BV, nous disons : Stop ! Mettez d'abord en ordre le fondement de l'installation, puis commencez à construire avec des composants et des câbles. Ce fondement, c'est maintenant de cela que nous allons parler : L'alimentation électrique.
En théorie, l'électricité n'est que la connexion 230 Volts pour vos lampes, réfrigérateur, four à micro-ondes, chargeur de téléphone, etc., mais c'est aussi la connexion sur laquelle fonctionne votre chaîne Hi-Fi. L'électricité est l'électricité, diraient la plupart des gens, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Premièrement, les câbles d'alimentation de votre maison passent souvent par diverses interruptions (petites pinces dans les boîtes de jonction par ex) du compteur au prise de courant, où vous allez brancher votre chaîne audio. Ces petites pinces provoquent une inductance accrue dans le chemin du signal, et donc un apport de courant entravé. Et il y a aussi des interrupteurs de qualité médiocre dans le panneau électrique. De plus, nous avons beaucoup d'émetteurs autour de nous, WiFi, 4G, 5G, DECT, compteurs intelligents, téléphones portables, etc. Ceux-ci produisent tous des radiations, et en principe, chaque fil est aussi une antenne. Ces signaux sont donc captés par tous les câbles, y compris les câbles d'alimentation, et cela provoque une pollution du réseau 230 Volts. Une lampe ou un four à micro-ondes n'en est pas affecté, mais une chaîne audio, et d'ailleurs aussi des appareils vidéo comme les téléviseurs, lecteurs Blu-Ray et vidéoprojecteurs, en sont affectés. Les signaux captés et les dommages causés par les passages de câbles pénètrent dans vos appareils audio/vidéo sensibles qui les font entendre et voir, sous la forme d'une agitation et d'une confusion. La scène sonore est moins 3D, il y a moins d'air autour des artistes et les sons sont davantage fondus ensemble plutôt que reproduits individuellement en harmonie avec le reste. Pour les appareils vidéo comme un téléviseur, l'image est également agitée et les couleurs sont reproduites un peu plus artificiellement. C'est la raison pour laquelle nous conseillons une bonne connexion d'alimentation pure, et ensuite une distribution d'alimentation de haute qualité. En termes de coûts, c'est beaucoup plus avantageux de mettre en ordre le groupe d'alimentation que d'acquérir constamment de nouveaux câbles et composants différents. Bien sûr, installer un bon groupe d'alimentation n'est pas rentable en termes de prix/qualité pour un petit ensemble de quelques centaines d'euros, mais dès que vous avez une chaîne audio sérieuse de haut niveau, ou une grande télévision 4K, c'est alors l'investissement le plus judicieux que vous puissiez faire. L'investissement dans le groupe d'alimentation de base parfait coûte environ 1000 euros, et il y a encore les frais d'installation à ajouter. Un câble d'alimentation ou interlink haut de gamme coûte aussi cher, mais un groupe d'alimentation complet aura toujours plus d'effet qu'un seul câble. Installez donc toujours un groupe d'alimentation si possible bien sûr, car il y a des logements où cela n'est pas possible ou où le propriétaire ne le permet pas. Dans ce dernier cas, vous faites de votre mieux, ce qui signifie un distributeur d'énergie de haute qualité/conditionneur d'énergie ou multiprise avec filtrage et un bon câblage.
Entrée d'alimentation
Chaque maison a une entrée d'alimentation centrale. L'endroit où le gros câble d'électricité d'Enexis entre dans votre maison ou appartement. Certaines maisons ont un groupe monophasé, et certaines maisons ont un groupe triphasé plus complet. Le groupe monophasé est suffisant pour les petits foyers qui n'ont pas d'appareils électriques lourds. Le groupe triphasé est le groupe d'électricité industrielle, et est destiné aux foyers qui ont besoin de beaucoup de puissance, comme une plaque de cuisson, un four lourd ou une borne de recharge pour véhicule électrique.
Quelque part dans votre maison, l'installation audio Hifi ou High End est branchée au secteur. Il est important que cette connexion soit réalisée de la meilleure façon possible, c'est-à-dire suffisamment puissante et sans interruption causée par des petits connecteurs ou des points de raccordement.
Nous examinons les composants de courant suivants dans l'ordre logique :
Disjoncteur de fuite à la terre > Disjoncteur du coffret de distribution > Câble d'installation > Prise de courant murale > Distribution de courant avec filtrage/suppression du bruit.
C'est la base de tout système Hifi et High End. Plus tard, nous examinerons les câbles d'alimentation eux-mêmes, les câbles qui alimentent les appareils.
1 Phase ou 3 Phases
Le câble 1 Phase est un câble épais contenant 3 conducteurs. Les couleurs de ces conducteurs sont Marron/Noir, Bleu et Jaune. Le premier conducteur est le conducteur marron ou noir, c'est le conducteur de phase et il apporte le courant 230 Volts. Vous ne devez jamais toucher ce conducteur, car vous recevriez un énorme choc. Le deuxième conducteur est le conducteur bleu, c'est le conducteur neutre. Il n'y a pas de courant sur celui-ci. Le courant circule d'un appareil électrique branché de la phase (marron) au neutre (bleu) et c'est ainsi que fonctionnent les appareils électriques. Il y a aussi un troisième conducteur, le conducteur jaune. Le conducteur jaune est la connexion de terre. Ce conducteur jaune est directement connecté à la prise de terre que la plupart des maisons modernes ont enfoncée dans le sol.
Le câble 3 Phases est un câble plus épais avec 5 conducteurs. Le conducteur bleu (neutre) et le conducteur de terre (jaune) sont identiques à la connexion monophasée. La différence réside dans le conducteur de phase, car il n'y en a pas 1, mais 3. Chaque conducteur fournit 230 volts, mais ces trois conducteurs 230 Volts ont une phase décalée (vous pouvez l'oublier tout de suite). Grâce à cette phase décalée, les 3 conducteurs ensemble font 400 Volts. C'est pourquoi on l'appelle souvent une connexion 400 Volts, mais c'est en fait une connexion 3 × 230 Volts, destinée à pouvoir fournir plus de courant. Chacun de ces conducteurs de phase est donc un conducteur 230 Volts ordinaire, et chaque phase peut être utilisée pour votre groupe de courant audio.
Le câble de courant épais (1 Phase ou 3 Phases) émerge du sol dans le coffret de distribution. Dans le coffret de distribution, le câble de courant épais d'Enexis passe d'abord par le disjoncteur principal. Ce disjoncteur principal peut être éteint lors des travaux sur le tableau de distribution. Après le disjoncteur principal, le câble de courant épais passe par le compteur d'électricité (généralement un compteur intelligent). Celui-ci mesure l'énergie consommée pour la facturer à l'utilisateur. Le câble épais continue ensuite vers le haut jusqu'au tableau de distribution.
Le disjoncteur de fuite à la terre
Tout d'abord, le fil monophasé ou triphasé passe par un disjoncteur différentiel. Le disjoncteur différentiel se trouve dans le tableau de distribution électrique et est un pur dispositif de sécurité qui empêche les personnes de recevoir une décharge si elles touchent accidentellement un fil de phase. Ce disjoncteur différentiel mesure la différence de potentiel entre le fil de courant (marron) et la terre (jaune) par rapport au neutre ordinaire (bleu), et « détecte » si du courant s'échappe, puis il coupe le courant à la vitesse de l'éclair. Le disjoncteur différentiel n'a rien à voir avec la surcharge, mais est purement pour la sécurité des personnes. Après le disjoncteur différentiel, le courant passe à la distribution électrique. Ce tableau de distribution répartit le courant entre les différents circuits dans la maison. Par exemple : salle de bain, cuisine, salon, bureau, chambre à coucher, etc. Chaque zone de la maison possède son propre disjoncteur. Ces disjoncteurs sont pour la sécurité technique. En cas de surcharge, un tel disjoncteur coupe la zone qui contient un problème, par exemple un court-circuit. Par défaut, il y a un disjoncteur différentiel bon marché et simple dans le tableau électrique. Il fonctionne bien, mais perturbe aussi le courant. Ce qui en sort est légèrement moins bonne qualité que ce qui y entre, autrement dit, un tel disjoncteur différentiel bon marché affecte le signal. Il existe une meilleure solution et ce sont les disjoncteurs différentiels audiophiles HiFi-Tuning Supreme³ RCCB, les meilleurs disjoncteurs différentiels sonores que nous connaissons. Pas bon marché, mais chaque centime en vaut la peine. Il y a des audiophiles qui contournent entièrement la construction du disjoncteur différentiel. Ils prélèvent le courant avant le disjoncteur différentiel et contournent complètement le disjoncteur différentiel. Dans ce cas, vous n'avez pas de problème avec un mauvais disjoncteur différentiel, et vous n'avez pas besoin d'acheter un disjoncteur différentiel audiophile HiFi-Tuning Supreme³ RCCB. C'est juste que cela n'est pas officiellement autorisé, et de plus, vous n'avez alors pas de protection contre les courants de fuite pour votre système audio. Si, par exemple, un enfant mettait un trombone à l'arrière de la boîte de distribution électrique, ou si un fil de phase se détache dans un appareil, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses.
Court-circuit et surcharge
Que se passe-t-il en cas de court-circuit ou de surcharge ? Supposons que nous ayons un fusible ou un disjoncteur de 16 ampères dans notre tableau électrique. Un tel disjoncteur peut alors fournir 16 A × 230 V = 3680 Watts (Watt = Volt x Ampère). Plus la résistance d'un appareil est basse, plus le courant circule. Mais en cas de court-circuit, la résistance est pratiquement nulle ou presque zéro ohm. Le circuit de courant demanderait alors 10 000 watts ou plus, ce qui n'est pas possible, et les fils de courant deviendraient très chauds et pourraient même prendre feu. La même chose se produit si vous demandez trop de puissance à un circuit de courant, par exemple en connectant et en allumant 4 radiateurs de 2 000 watts sur 1 circuit. Pour éviter une surcharge ou un incendie, le disjoncteur saute ou le fusible(fusible) fond, et le circuit de courant est interrompu. Tout le circuit de courant n'a pas de courant. Vous devrez d'abord trouver et résoudre la cause, sinon le disjoncteur sautera immédiatement à nouveau. Mais d'abord, débranchez les 4 radiateurs du secteur.
Le disjoncteur de surcharge : Fusible ou Disjoncteur ? Dans la plupart des maisons modernes, on utilise des disjoncteurs. Vous pouvez simplement les réarmer après un court-circuit ou une surcharge sans remplacer de fusible. Dans certaines vieilles maisons, il y a encore des fusibles de type fusible (le Stop). Or, tant les fusibles que les disjoncteurs ont leurs propres caractéristiques et fonction. Dans un tableau électrique standard se trouvent généralement des disjoncteurs de tableau bon marché. Ceux-ci ont un simple passage de câble, et contiennent un interrupteur (petit contact) qui coupe le disjoncteur en cas de demande de courant trop importante. Vous le remontez et s'il n'y a pas de court-circuit, il reste remontée. Ces disjoncteurs ont une qualité de passage médiocre, ils ne satisfont qu'aux exigences en matière de court-circuit. Nous en avons une meilleure, à savoir le disjoncteur ultime Gigawatt G-16A 2P, un disjoncteur audiophile. Mais il y a aussi dans certaines maisons modernes un soi-disant disjoncteur audiophile, par exemple de Klankmoduul. Ce n'est pas un disjoncteur, mais un appareil avec un fusible (conducteur de phase) et une tige en fer (conducteur neutre). Maintenant, le fusible est un problème. Regardez simplement dans un fusible, cassez-en un. Ensuite, vous verrez, même dans les fusibles audiophiles hors de prix, un minuscule petit fil, de quelques cm de long et souvent pas même 0,1 mm² d'épaisseur. Ce petit fil, tout le courant passe par là. Et plus le courant qui passe par là est important, plus la résistance augmente, et donc aussi, plus le fil devient chaud. Si à un moment donné plus de Watts sont demandés que ne peut le permettre le fil, alors il devient si chaud qu'il fond. Une fois fondu, le courant est coupé et vous devrez remplacer le fusible. Le problème du fil minuscule est la haute résistance. Nous trouvons ces fusibles inadaptés à un groupe de distribution. Les câbles d'alimentation audiophiles sont souvent épais, 2,5 mm², 4 mm² ou plus, et ce qui se trouve tout au début…….est un fil fusible de 0,1 mm² ou plus fin. Vous l'entendez dans le son, et ce ne doit pas être le cas. Vous vous retrouvez alors avec vos beaux et épais câbles d'alimentation. Un disjoncteur audiophile est vraiment beaucoup mieux, et vous l'entendez immédiatement. Le disjoncteur Gigawatt Gigawatt G-16A 2P est la meilleure solution que nous connaissons. Ce disjoncteur audiophile a 2 passages séparés, nettement séparés l'un de l'autre. Chaque passage a une épaisseur de passage minimale de 4 mm². L'interrupteur est une surface en cuivre OFC d'environ 30 mm². Ce contact en cuivre OFC est ensuite poli et argenté. Le polissage garantit que les points de contact appuient parfaitement l'un contre l'autre. 1 degré de travers, et le contact n'est déjà plus optimal. L'argentage garantit que les contacts restent parfaits. L'argent ne rouille pas, mais il peut s'oxyder. Heureusement, l'oxyde d'argent est encore un meilleur conducteur que l'argent lui-même, donc le disjoncteur s'améliore théoriquement constamment.
Si tout s'est bien passé, nous avons maintenant un traitement de l'alimentation adapté à un ensemble audio Hi-Fi et Ultra Haut de Gamme sérieux dans le tableau électrique. Outre le disjoncteur différentiel technique standard et toute une série de disjoncteurs standard, il y a maintenant fièrement un disjoncteur audiophile Gigawatt G-16A 2P et un disjoncteur différentiel audiophile Hi-Fi-Tuning propre. Maintenant, le câble doit être installé du tableau électrique à l'ensemble audio. Pour cela, nous avons 2 solutions. Nous avons le meilleur câble du monde, le câble d'installation Gigawatt LC-Y Evo, à gauche sur l'image. Ce câble est techniquement supérieur à tous les autres câbles. Cuivre OFC à conducteur massif de 3 × 4 mm², amortissement des vibrations, blindage en feuille et un conducteur de terre supplémentaire pour le blindage en feuille. Ce câble est cependant très rigide. Pas de problème pour les tubes droits, sous le sol (le câble peut se trouver dans l'eau), ou des courbes souples, mais avec un coude de 90 degrés, vous ne pouvez pas le faire passer à travers. Si c'est le cas, nous recommandons le câble d'alimentation Gigawatt Powersync. Ce câble est semi conducteur massif, donc les conducteurs sont torsadés. Pas avec 1000 mini-conducteurs, mais avec 7 conducteurs par âme, 2 mm² total par âme, plus le même blindage et un conducteur de terre supplémentaire. Le câble Gigawatt LC-Y Evo sonne super stable, transparent, rapide et dynamique, et le câble PowerSync sonne en gros pareil, juste un peu plus relaxant. C'est une question de goût et de possibilités d'application.
Connexion du câble d'alimentation dans le tableau électrique
Il est important de noter que les deux câbles ont une direction. Cela a à voir avec la façon dont les conducteurs d'alimentation sont tirés. En outre, la connexion au tableau électrique est différente de la connexion du côté prise. Dans le tableau électrique, vous connectez la phase (marron) et le neutre (bleu), ainsi que le conducteur de terre (jaune) avec le conducteur de terre supplémentaire isolé. Le conducteur de terre isolé fait contact avec la feuille de blindage sur toute la longueur du câble. Tout le blindage est donc relié à la terre et fonctionne de façon optimale. De l'autre côté, à la prise murale, vous connectez tout de la même manière, sauf le conducteur de terre non blindé. Vous le coupez. Si vous ne le faisiez pas, des différences de potentiel pourraient survenir, car la terre s'écoule à la fois par le conducteur de terre (jaune) et par la feuille de blindage. Cela peut créer du bruit, donc coupez le conducteur de terre supplémentaire (sans isolation).
Vous avez donc posé le câble d'alimentation du tableau de distribution vers votre installation. Celui-ci doit bien sûr être branché sur une prise murale, la pcd. Gigwatt en fournit également. La prise murale Gigawatt G-044, fabriquée par Merten pour Gigawatt. Et Gigawatt l'a ensuite démagnétisée afin de réduire l'induction lors de la transmission du signal. Cette prise a un double raccordement de 6 mm² par fil. Vous pouvez donc alimenter le courant et éventuellement le passer à une deuxième prise murale. En règle générale, 1 x prise murale Gigawatt G-044 suffit. Notre conseil est de brancher tout votre équipement, y compris les amplificateurs de puissance, sur 1 groupe. Donc pas les sources sur la prise 1, et les amplificateurs sur les prises 2 et 3. Non, tout sur 1 groupe. Cela sonne le mieux. La condition absolue est cependant d'utiliser un distributeur de courant de très haute qualité de Gigawatt, Axxess ou Ansuz Acoustics, ou peut-être une autre bonne marque, et de brancher également ce distributeur avec le meilleur et le plus puissant cordon d'alimentation que vous ayez à la maison. Si le distributeur de courant est de qualité médiocre, ou si le câble d'alimentation d'entrée n'est pas assez bon, vous l'entendrez à la restitution.
